Głowica Gralmarine

Wiem, że nie odkrywam Ameryki, ale może komuś się przyda: wpuszczenie paru kropel oleju do łańcuchów rowerowych (a pewnie i każdego innego smaru) znacznie poprawia łatwość kręcenia pokrętłem sterującym latarką.

 

Reklamy

Nurkowanie jak najbliżej Łodzi

Mam nadzieję, że w najbliższym sezonie uda mi się sprawdzić „co w trzcinie piszczy” w zbiornikach niedaleko Łodzi.

Na początek nie-tak-bliski Janiszew (nurkowanie z zeszłego roku, bez butli).

Jak zmienić parametry kamerki ContourROAM bez aplikacji StoryTeller (How to set ContourROAM parameters without a StoryTeller application)

English version follows.

Po paru dniach zabaw „na sucho” z kamerką ContourROAM i paru reinstalacjach QuickTime i samej aplikacji StoryTeller doszedłem do wniosku, że to nieco irytujące…

Ale jest sposób na ustawienie parametrów kamery przy pomocy dowolnego urządzenia, które potrafi odczytać i zapisać plik w kamerze poprzez USB. Windows + Notatnik jest w sam raz.

1. Podłącz kamerę do USB w PC.

2. Otwórz dysk, który się pojawi (albo kliknij „Otwórz folder, aby wyświetlić pliki” w oknie „Autoodtwarzanie”).

3. Otwórz plik FW_RTC.txt w Notatniku.

4. Znajdź linie:

– „UPDATE:N” zmień na „UPDATE:Y

– w liniach rozpoczynających się od „1” możesz ustawić tryb nagrywania, bitrate (jakość), czułość mikrofonu, dźwięki (w dalszej części pliku znajdziesz wartości parametrów)

– w sekcji rozpoczynającej się od ”    GLOBAL” możesz ustawić datę i czas („DT”) i liczbę obrazów na sekundę

5. Zapisz plik i „wysuń” (odmontuj) urządzenie „ContourROAM”, żeby zmiana się zapisała.

During few days of using Contour StoryTeller app I had to reinstall QuckTime and StoryTeller itself. It kinda annoying…

I found the way of changing camera settings with any device which can read and write to camera card file system via USB (read: Windows + Notepad is quite enough).

1. Connect camera to PC via USB.

2. Open newly shown disk drive (mine is E:) or just click „Open folder to view files” in Windows’ AutoPlay dialog window.

3. Open FW_RTC.txt file using any text editor (e.g. Windows Notepad)

4. Find lines:

– „UPDATE:N” and change it to „UPDATE:Y

– in lines starting with „1” you can change desired recording mode, bitrate, mic sensitivity, camera „beeps” (see file content below to know what is the settings syntax)

– in section starting with ”    GLOBAL” you can change e.g. date and time („DT”), frames per second

5. Save file and safely unmount camera to make sure file was written.

DIY interfejs USB do Suunto (np. Zoop)

Schemat stąd: http://homepage.hispeed.ch/scubadiver/ („Downloads and Links”:
http://scubadiver.gmxhome.de/download/usb.pdf)

Jako bazę wykorzystam ten moduł:
http://www.propox.com/products/t_93.html?lang=pl (do
zlutowania tylko prostsza część z 2 tranzystorami i 5 rezystorami).
Moduł już miałem, stąd wybór właśnie tego, ale każdy z układem FT-232 powinien się dać użyć).

A stąd http://www.mergulholivre.com.br/index.php?c=129&s=291&lang=16 zaczerpnałęm świetny pomysł: konektor od stacji dyskietek 3,5″ pasuje do wycięć obudowy komputera. 2 druciki (gold-piny, zagięte o 90 stopni na granicy gniazda) w środkowe otwory et voila!

Używam tej samoróbki od ponad roku bez problemów.
Działa z Suunto Dive Managerem 3.x.

Moja latarka „Groza” (wraz z dostępnością komponentów w Łodzi).

Zainspirowany opisem „Jak zrobić latarkę typu (z)groza według skc” zrobiłem i ja sobie latarkę podwodną.

Akumulator kupiłem na Allegro (12V 7Ah, typowy) za 28 złotych.
Żarówkę Osram 44870SP (halogen, kąt 10 stopni, 50W) w firmie Pekar (sklep internetowy www.apus.pl) za 4,51 zł.
Kupiłem też żarówkę Osram HLX 64610, ale na razie nie montowałem jej w latarce (14,74 zł).
Można darować sobie szukanie tych żarówek w Leroy Merlin czy Castoramie – zbyt nietypowe.

Do tego 5m przewodu (chyba 2,5mm kw. przekroju; dla prądu ok. 4A przekrój może być mniejszy, ale kupiłem taki ze względu na wytrzymałość), złocone przykręcane gniazdo i wtyk cinch (w sklepie Wekton, Sienkiewicza 3/5). Potrzebna jest także kostka zaciskowa (ja miałem pod ręką taką) , bo wyprowadzenia żarówki są aluminiowe i nie da się ich zlutować. Łącznie ok. 20 zł.

Oczywiście nie mogło zabraknąć obudowy: „nasuwka” PCV o średnicy 50mm (np. taka), zaślepka/korek do rury (w nią wkręciłem gniazdo cinch) i komplet uszczelek do umywalki. Jedna uszczelka z kompletu + ta z nasuwki posłużyły do umocowania reflektora we wgłębieniu tej ostatniej. Drugie wgłębienie odciąłem, bo nasuwka była dłuższa od wierzchu dłoni i utrudniałaby jej zginanie do góry (trzeba pamiętać, że z tyłu wychodzą przewody).
Koszt łączny „armatury” paręnaście złotych (bez problemu do kupienia w marketach Leroy Merlin, Castorama itp.)

Latarkę mocuję na ręce za pomocą linki gumowej „bungee” (ok. 4mm średnicy, do kupienia np. w pasmanterii) poprzetykanej w otworach wywierconych w obudowie. Linka jest przyciśnięta korkiem, co powoduje, że nie trzeba go dodatkowo mocować.

Do zmontowania latarki potrzebna jest jeszcze lutownica, cyna, itp. i coś do zabezpieczenia przewodów i doprowadzeń przed wodą oraz wzmocnienia wyprowadzeń. Ja użyłem kleju Tytan Fix2 (wodoodporny, nie „gryzie”) za ok. 26 zł za „strzykawkę” 280ml + 5 zł za wyciskacz („pistolet”). Na „wyciskacz” lepiej jednak wydać trochę więcej, bo ten tani, blaszany można niestety łatwo zgiąć „siłom i godnościom osobistom”.

Uaktualnienie z 11 maja 2011: zamiast kostki lutowanej do podłączenia styków żarówki zastosowałem inne rozwiązanie. Kupiłem listwę-kostkę składającą się z kilkunastu zacisków mosiężnych włożonych w listwę z miękkiego tworzywa. Ostrym nożem poobcinałem nadmiar tego tworzywa, mocno przykręciłem końcówki żarówki i przewody i wszystko to zaizolowałem klejem (Fix2). Uwaga: w ten sposób „wydłużyła się” żarówka wraz z z przewodami i zaczęła kolidować z zaklejonym w korku gniazdem cinch. Rada: umieścić gniazdo bliżej obwodu koła korka, a przy zaklejaniu go klejem pozostawić środek wolny tak, aby przewody wyprowadzone z żarówki miały miejsce.